Wagen: Fahrwerks–Modellbau

Achslager für Eigenbau–Waggons

Auf dieser Seite beschreiben wir, wie Sie sich vollständige Achslager–Konstruktionen für Waggon–Modelle in Nenngröße II(m) bauen können. Die Hinweise sind teils auch für eine kleinere Modelleisenbahn bis Baugröße H0 (1:87) verwendbar.

Achslager–Nachbildungen gibt es auch als Messing– oder Weissmetall–Gussteile zu kaufen. Das Problem ist aber oft, dass die für Ihr Vorbild richtige Ausführung nicht verfügbar ist. Entweder sind die Federpakete zu lang oder zu kurz, die Federblätter haben die falsche Anzahl, das Achslagerblech hat die falsche Form oder das Achslager–Gehäuse ist anders als beim Original.

Nehmen wir der Einfachheit halber an, dass die Achse selbst durch ein Einachs–Drehgestell gehalten wird. Dann genügt nämlich eine Verblendung aus Polystyrol.

Wenn das nicht der Fall ist, müssen Sie die Achslagerbleche entsprechend stabil bauen (beispielsweise aus Messing) und eine geeignete Achslagerung vorsehen, wahlweise als einfache Bohrung, als Kugellager oder Bundbuchse.

Die bei Fremde Seite Conrad unter der Nummer 23 70 27 lieferbaren Bundbuchsen aus Sinterbronze sind mit 4,5 mm ziemlich tief. Geeigneter erscheinen Radial–Kugellager mit Bundflansch, die nur noch 3 mm breit sind (21 52 28). Technisch gesehen genügt jedoch ein 0,8 mm–Blech - wenn das Lager mit Druck–festem Fett (Fließfett) abgeschmiert wird.

Im Maßstab 1:22,5 ist der Eigenbau von Achslagern für Modellbahn–Wagen nicht ganz so schwer. Also Mut - hier wird erklärt, wie das geht.

Abschnitte dieser Seite:

• Bestandteile der Achslager–Konstruktion
• Achslagerbleche, Schakenböcke und Schaken
• Die Federpakete
• Der Federbund
• Montage, Teil 1
• Die Achslagergehäuse
• Montage, Teil 2

Achslagerbleche, Schakenböcke und Schaken

Die hier beschriebenen Verfahren sind beim Bau mit Link zum Glossar Polystyrol und Link zum Glossar Messing anwendbar. Beim Kunststoff werden die Teile verklebt, beim Metall bevorzugt verlötet.

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Zunächst werden die Achslagerbleche aus Platten–Rohmaterial angefertigt. Der Abstand von der Rahmenlängsträger–Oberkante zur Achsmitte ist dabei das wichtigste Maß. Sie berechnen es mit dieser Formel:
E = (Rahmenoberkante bis Schienen–Oberkante) – ½ Laufkreis–Durchmesser des Rades. Die Skizze zeigt, wie Sie die Teile am besten anzeichnen.

Ob Sie durchbrochene („Fachwerk”–) Bleche oder durchgehende nachbilden, ist egal. Wenn Sie die erste Variante wählen, versäubern Sie die Durchbrüche, bevor Sie die einzelnen Teile absägen. Lassen Sie im Bereich des Achslager–Gehäuses den Mittelbereich des Durchbruchs stehen, das erhöht die Stabilität. Bringen Sie eine kleine Hilfsbohrung am Punkt der Achsmitte an. Eine Material–Stärke von 1 mm ist bei Maßstab 1:22,5 passend.

Achtung! Wenn Sie ein Fahrwerk mit eingeschriebener Grundplatte bauen, muss das obere Rechteck der Bleche um deren Dicke weniger hoch sein (siehe Pfeil in der vierten Skizze dieses Abschnitts).

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Die Schakenböcke verursachen mehr Arbeit. Immerhin müssen davon schon acht Stück angefertigt werden. Die Skizze erläutert wieder die optimale Anzeichnung. Diesmal ist das wichtigste Maß der Abstand der Bohrungen für den später unteren Schakenbolzen zur Oberkante der Böcke (vergleiche dazu das Foto am Anfang der Seite).

Die Böcke werden am Besten aus 3 mm starken Platten gebaut. Das passt gut zu den noch anzufertigenden Federn, die auch 3 mm tief werden sollen. Die schmalen Schenkel der Rahmenlängsträger müssen hierfür etwas breiter sein (3,5 bis 4 mm). Achten Sie darauf, das Sägeblatt genau senkrecht zu halten (in beiden Ebenen).

Tipp: Zeichnen Sie vier rechte und vier linke Böcke an. Wenn die Form hinten nicht so gut glückt, ist es nicht so schlimm. Da ist es sowieso kaum zu sehen.

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Die Schaken selbst werden auch Federlaschen genannt. Davon werden nun schon 16 Stück mit 32 Bohrungen (à 1 mm) benötigt. Zeichnen Sie die Teile wie in der Skizze auf 0,5 mm starkem Material auf. Das hat den Vorteil, dass die Bohrungen auf parallelen, waagerechten Linien liegen. Ein Bohrungs–Abstand von 4 mm passt meist.

Sägen Sie dann zunächst nur um jede Schake herum und verfeilen Sie diesen Teil, bevor Sie das Werkstück abtrennen.

Es ist nicht jedermanns Sache, so dünnes Material aus Polystyrol mit einer hauchfeinen Säge (Zahnung etwa 6/0) zu bearbeiten. Es geht auch mit einem Cutter (Bastelmesser). Schneiden Sie dazu erst die Längsrichtung und dann die Schmalseite, so dass sich ein Rechteck ergibt. Dann stanzen Sie vorsichtig kleine Schrägen an den Ecken ab und feilen diese rund. Das Ergebnis kann ebenfalls überzeugen.

Die Federpakete

Die hier beschriebene Bauweise gilt nur für die Nachbildung in Polystyrol. Tipps zum Thema „Kunststoff kleben” gibt's im Modellbau–Bereich.

1. Auf einem Holzbrettchen wird mittig ein Abstandshalter befestigt. Der muss so hoch sein wie der Höhenunterschied zwischen Federnende und der Mitte des Blattfeder–Pakets, wenn der Bund später von der Seite betrachtet wird.
   

2. Schneiden Sie sich von einem Polystyrol–Profil 3 × 0,5 mm vier Streifen ab, die beidseitig etwas länger sein müssen als die später benötigte Länge des ganzen Pakets.
   

3. Diese Streifen werden mit etwas Abstand zueinander im rechten Winkel mittig auf den Abstandshalter gelegt und an den Überständen rechts und links mit Klebeband auf der Unterlage fixiert. Dabei muss der Abstand zwischen den Klebebändern etwas größer sein als der äußere Abstand von einem oberen Schakenbolzen zum anderen.
   

4. Ziehen Sie nun einen langen Streifen des Profils mit Spannung über ein Rundmaterial Es wird sich. dadurch leicht wölben. Achten Sie darauf, dass die Krümmung ein klein wenig enger ist als die der aufgeklebten Streifen.
   

5. Die nächsten vier Blätter (eines je Paket) müssen so lang sein wie der besagte äußere Abstand der Schakenbolzen. Sie werden von dem vorkrümmten Profil rechtwinklig abgelängt und mittig auf die aufgespannte, erste Federlage geklebt. Dabei hilft ein Gewicht, die Teile in der Mitte zusammen zu halten. Stimmt die Krümmung genau, ist das Gewicht entbehrlich. Anmerkung: Beim Vorbild reichen (fast) immer zwei Blätter unter den Schakenbolzen, das obere hat Ösen (Augen) dafür, das untere liegt nur an.
   

6. Längen Sie nun die folgenden, kürzeren Blätter passend ab. Dabei können Bleistift–Anzeichnungen auf der Grundplatte helfen. Diese Blätter werden an den Enden beidseitig angeschrägt und dann aufgeklebt. Wichtig: die kürzeren Blätter dürfen nicht mehr enger gekrümmt sein als das vorherige Blatt, da sie sich sonst nicht mehr gut andrücken lassen.
   

Lassen Sie die Federpakete nun zunächst gut trocknen.

Montage, Teil 1

Der erste Teil der Montage sollte während der Trocknungszeit der anderen Teile beginnen. Los geht es mit den Achslager–Blechen.

Diese werden - genau ausgerichtet - hinter die Rahmen–Längsträger geklebt oder (bei Messing) gelötet. Letzteres geht vernünftig nur mit der Flamme.

Wenn die Klebestelle getrocknet oder die Lötstelle erkaltet ist, werden von außen die Löcher für die Imitationen der Befestigungs–Niete gebohrt. Lesen Sie hierzu auch die Tipps zur Nachbildung von Nieten.

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Dummer Weise sind die innen liegenden Enden der Nietstifte nicht mehr mit dem Hohlfräser erreichbar, und die außen liegenden Teile können innerhalb des Rahmenlängsträger–Profils nur unter erheblichen Verrenkungen abgeschnitten und verfeilt werden. Also wird die später außen liegende Seite schon auf Halbkugel–Form gebracht und von innen her eingeschoben, um dann verlötet oder verklebt zu werden. Die inneren Überstände gilt es danach mit einem Schräg– oder Vornschneider abzutrennen. Lassen Sie dabei ein Stückchen stehen, vielleicht guckt ja doch einmal jemand unter den Wagen.

Am hohlen Winkel zwischen Rahmenlängsträger–Unterkante und Achslagerblech befindet sich meist noch ein Winkelprofil, das an beiden Teilen mit Nieten befestigt wurde. Diese Nieten zu „setzen” kann ziemlich pfriemelig werden. Dass sich die Mühe lohnt, beweist das Foto der Achslager–Konstruktion an dem Link zum Glossar Freelance–Klappdeckelwagen.

Im nächsten Schritt werden die Schakenböcke mittig unter den Rahmen–Längsträgern angebracht.

Deren Position in Längsrichtung wird durch die Federlänge bestimmt. Diese wird offiziell von Mitte zu Mitte der oberen Schakenbolzen gemessen. Die Schaken stehen meist etwas steiler als im 45°–Winkel nach oben, aber das könnte in etwa ein Anhaltspunkt sein.

Berechnung der Lage der Schakenböcke

Angenommen, die Federlaschen stünden im 45°–Winkel und die Feder wäre im Original 1 m lang, so ergibt sich bei einem Abstand der Schakenbohrungen von 4 mm im Modell folgende Berechnung gemäß dem Satz des Pythagoras.

Bei einem 45°–Winkel in einem rechtwinkligen Dreieck hat die Diagonale (die Hypothenuse c) eine Länge vom 1,41–fachen der gleichlangen Schenkel a und b. Deren Länge beträgt im Umkehrschluss 70,7 % der Diagonale. Bei 4 mm sind das 2,8 mm. Die Bohrungen der Schakenböcke müssen also 1 m ÷ 22,5 (44,4 mm) + 2 × 2,8 mm = 50 mm voneinander entfernt sein (beziehungsweise jeweils 25 mm von der Mitte des Achslager–Blechs und damit der Achsmitte).

Sind die Schakenböcke angebracht, müssen sie noch mit den Nietimitationen versehen werden. An dem kurzen, zur Mitte hin weisenden waagerechten Stück ist meist nur ein Niet, an dem langen, äußeren Stück sind meist zwei, zuweilen sogar drei. Diese Niete können auch jeweils paarweise doppelt vorhanden sein.

Die Anbringung der Schaken

Gehen Sie dazu wie folgt vor. Zunächst wird ein Stift mit hinreichend Überstand in die Bohrungen der Schakenböcke eingeklebt oder –gelötet. Wenn Sie Kunststoff–Teile verwenden und daher kleben, müssen Sie die Schaken sofort anschließend aufkleben und ausrichten, damit sie dicht anliegen.

Die Ausrichtung erfolgt mit einem zweiten Stück Rundmaterial, dass durch beide Bohrungen der offenen Enden der Federlaschen gesteckt wird. Dieser Stift muss - mittels Abstandshaltern - so gesichert werden, dass er genau waagerecht und genau rechtwinklig zum Rahmenlängsträger ausgerichtet ist.

Nach der Trocknung oder dem Erkalten der Lötstellen werden die Stiftüberstände abgeschnitten, die Reste verfeilt und mit einem Hohlfräser in Form gebracht.