Wagen: Fahrwerks–Grundlagen

Federungs–Techniken

Es gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten für gefederte Modellbahn–Puffer: Wickelfedern (Spiralfedern) und Draht– (Stangen–)Federn. Bei letzteren kommen zwei Varianten in Frage.

1. Spiralfedern

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Der vordere, sichtbare Teil des Pufferschafts direkt hinter dem Pufferteller kann beispielsweise aus einem Stück Messing–Rundmaterial mit 4 mm Durchmesser bestehen. Kurz hinter der Vorderkante der Pufferhülse, in der der Schaft verschiebbar gelagert ist, muss sich der Durchmesser verkleinern, beispielsweise auf 3 mm Durchmesser.

Auf dieses dünnere Stück wird eine Druckfeder aufgeschoben, die einen Außendurchmesser von etwas weniger als 4 und einen Innendurchmesser von etwas mehr als 3 mm haben muss. In der Aufspannplatte der Pufferhülse hat das Loch für den Pufferschaft etwas mehr als den kleinen Durchmesser. Die Feder stützt sich also vorne am dickeren Teil und hinten an der Pufferplatte auf.

Damit der Pufferschaft samt –Teller nicht nach vorne herausfallen kann, muss er hinter der Puffer–Aufspannplatte durch einen Splint oder einen aufgelöteten Ring gesichert werden.

Diese Lösung hat den Vorteil, dass sie hinter der Pufferbohle nur wenig Platz benötigt, vor allem aber, dass rechts und links des Puffers die mittlere Höhe der Pufferbohle für Kupplungen mit Balancier (Ausgleichswaage) frei bleibt. Der Nachteil ist, dass entweder eine genau passende Feder mit passender Druckstärke gefunden werden muss oder die Schaft–Teile auf der Drehbank anzufertigen sind. Außerdem ist die Spiralfeder meist nicht Vorbild–gerecht.

Bei Verwendung rechteckiger Pufferteller oder der ovalen Lokpuffer muss dazu noch ein Mechanismus gebaut werden, die die Pufferstange gegen Verdrehen sichert.

3. Stangenfedern

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Die einfachste Konstruktion ist die Federung mit einem Stück Federstahl– oder Messingdraht. Der Pufferschaft kann dabei über die gesamte Länge den gleichen Durchmesser haben. An der Pufferbohle wird ein Loch in passender Größe gebohrt.

Am Ende des Pufferschafts, der etwa 5 mm über die Rückseite der Pufferbohle hinaus ragen muss, wird eine Querbohrung von beispielsweise 1 mm Durchmesser angebracht. Dort wird bei der Endmontage ein Stück Federstahl– oder Messingdraht von 0,8 mm Stärke hindurchgeschoben, das sich rechts und links außen an der Innenseite der Rahmenlängsträger auf einer dort angeklebten Rastnase abstützen kann. Auf dem Foto wurde die Stange der Deutlichkeit halber aufgehellt.

Diese Lösung hat den Vorteil, dass sie leicht zu bauen ist. Ein weiterer Vorteil ist, dass rechteckige Pufferteller gerade gehalten werden. In der zunächst beschriebenen Form hat sie aber den Nachteil, dass die Stangenfeder in mittlerer Höhe der Pufferbohle liegt, sodass dort keine Kupplungsstangen für Kupplungen mit innen liegender Ausgleichswaage (Balancier–Hebel) hindurch geführt werden können.

Dieses Manko ließe sich durch zwei dünnere Stangen umgehen, die beide - etwas nach oben und unten versetzt - auf eine Gabel an der Rückseite des Pufferschafts wirken. Dafür müssen auch die Rastnasen an den Innenseiten der Rahmenlängsträger doppelt ausgebildet sein. Die Form dieser Nasen ist jeweils rechts auf der Skizze abgebildet.

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Von Dr. Steffen Otto stammt eine noch viel einfachere und pfiffigere Idee. Wird statt der Quer– eine senkrechte Bohrung am Ende des Pufferschafts angebracht, kann der Federdraht nach dem Einstecken darüber und darunter rechtwinklig abgekröpft werden. Seine äußeren Teile liegen so ober– beziehungsweise unterhalb der Durchbrüche für die Balancier–Stangen.

Die Anbringung einer neuen Pufferstange ist bei den gewöhnlichen, rechteckigen Wagenpuffern von LGB^® am einfachsten. Dort muss der Kunststoff–Schaft abgesägt werden. Dann wird ein Loch von 4 mm Durchmesser an der Rückseite des Puffertellers gebohrt. Da hinein kann nun ein Stück 4 mm–Rundmaterial oder –Rohr geklebt werden. Das Loch darf nicht ganz durch den Teller hindurch gehen. Benutzen Sie eine große Bohrmaschine bei langsamster Drehzahl, eine scharfen Metallbohrer und einen Schraubstock zum Einspannen des Tellers.

Bau der Hülsen

Soweit zur Federungstechnik. Nun müssen auch noch die Hülsen angefertigt werden. Beim Original gab es viele verschiedene Formen.

Sofern Sie Ihr Modell (auch) mit Bügelkupplungen betreiben möchten (und es eventuell hängende Bremsschläuche erhalten soll, die hinter den ausschwenkenden Bügel passen müssen), sollten Sie sich auch Gedanken um eine passende Puffer–Gesamtlänge machen. Diese wird meist etwas größer ausfallen müssen als beim Original. Nur wenige Vorbilder hatten so lange Puffer wie die wenigen bayerischen Meterspur–Wagen (590 mm). Meist wird ein Vorbildmaß von 550 mm genügen (24,4 mm im Modell).

Wenn Sie einen Originalwagen von LGB^® umbauen: Die massive Hülse lässt sich mit vertretbarem Aufwand in eine durchbrochene verwandeln. Das erfordert jedoch Geschick beim Sägen und Geduld beim Feilen. So wurde beispielsweise der oben abgebildete Lokpuffer modifiziert.

Diese Technik müssen Sie bei bestimmten Hülsenformen auch anwenden, wenn Sie keinen passenden Rohling zur Hand haben. Das Problem wurde hier schon durch passend verklebte Polystyrol–Stücke gelöst. Achten Sie vor der Bearbeitung auf eine ausreichend lange Trocknungszeit von mindestens 24 Stunden. Ein Beispiel sehen Sie auf dem ersten Foto dieser Seite ganz oben.

Bei Schmalspur–Bahnen sind häufig Konstruktionen anzutreffen, die im Grunde nur ein Trapez–förmig abgewinkeltes Blech bilden, oft mit nur drei Streben. Das ist auch im Modell relativ leicht nachzubilden. Aber Vorsicht: Bei Polystyrol müssen Sie die Teile einzeln anfertigen und miteinander verkleben. So starke Biegewinkel führen sonst zum Materialbruch. Besser ist allemal die Verwendung von Messing.

Tipp: Wenn Sie durchbrochene Hülsen nachbilden, können Sie auch eine Imitation der Schraubenfedern bauen.

Das Foto in diesem Abschnitt zeigt einen ungefederten Puffer an einem kleinen Eigenbau–Güterwagen. Seine Hülse entstand einfach aus zwei Stücken Aluminium–Rohr. Das Innere hat 6 mm Durchmesser (4 innen), das Äußere 8 und 6 mm Durchmesser. Das dünne Rohr wurde in eine Bohrung in der Pufferbohle geklebt, das stärkere von außen darüber.